Acuariología

Acuariología es la rama del conocimiento científico derivada de la acuariofilia que estudia todos los aspectos de creación y mantenimiento de especies y ecosistemas acuáticos de forma artificial y controlada, tanto en acuarios como en cualquier otro tipo de instalación. Es la acuariofilia llevada a un extremo científico bajo criterios reproducibles y controlables, y más allá de acuarios domésticos.

Tener un acuario que se porta bien no es difícil, y no requiere necesariamente mucho trabajo, siempre y cuando se use un poco el sentido común. Los consejos que siguen están basados en parte en ciencia y en parte en la experiencia recogida por acuariofilos con muchos años de experiencia en el «arte de cuidar peces». La siguiente lista resume las reglas más importantes para el éxito. Cada una se discute más detalladamente en la sucesivas secciones de este documento.
Tener paciencia Comprar un acuario, montarlo y llenarlo con peces el mismo día, probablemente, asegura el camino hacia el desastre.

Acuariología

De hecho, todas estas etapas le llevarán unos 2 meses!
Más vale prevenir que curar
Proporcionar un ambiente que reduzca al máximo el estrés es la clave del éxito. Cuando los peces se estresan, su sistema inmunitario se debilita y se vuelven más susceptibles de padecer enfermedades. Más aun, la mayoría de medicamentos para peces son poco eficaces, no valen lo que cuestan, y a menudo hacen más daño que bien. A menudo, el mejor tratamiento para un pez enfermo es aliviar su estrés por medio de:
1. cambios parciales del agua regulares,
2. no sobrealimentar,
3. comprobar que el sistema de filtrado funciona bien,
4. dándoles suficiente espacio para vivir, y
5. manteniendo compañero de acuario compatibles.

Acuariología enseña a comprender y respetar el ciclo del nitrógeno

Los peces producen residuos tóxicos (amoníaco) que debe ser descompuestos por bacterias a través de un filtrado biológico. La mayoría de pérdidas de peces en acuarios de
nuevos propietarios son el resultado de la falta de comprensión del ciclo de nitrógeno y son
perfectamente evitables. (La sección EL CICLO DEL NITRÓGENO explica como funciona éste
proceso).
Ocuparse regularmente del filtro para mantenerlo limpio
Filtros sucios (atascados) ven su eficacia reducida. En el caso del filtrado biológico, un filtro
atascado será incapaz de eliminar correctamente el amoníaco, provocando estrés y
eventualmente la muerte de los peces. Filtros biológicos basados en fibra se limpian enjuaguándola en agua de acuario usada que ha sido sifoneda en un cubo. Los filtros de fondo se limpian sifoneándolos regularmente. (Los filtros se discuten brevemente en esta PMF de principiantes, y más en detalle en su propia PMF FILTRADO).

Tratar correctamente el agua de grifo antes de añadirla al acuario
El agua de grifo contiene aditivos químicos como el cloro o la cloramina para hacerla segura para el consumo humano. Estas sustancias son tóxicas para los peces y los puede debilitar, dañar o incluso matar. (Ver la sección

PREPARACIÓN DEL AGUA de estas PMF para más detalles).
Tomarse el tiempo para aprender química básica del agua.
La química básica del agua son el pH, la dureza y el poder tampón. No se tendrá que apuntar a un curso de química, pero si debería saber lo suficiente de química del agua y de las características locales de su suministro de agua como para poder mantener felices a sus peces. El agua es diferente en cada sitio, y algunos peces serían incapaces de sobrevivir en su
agua. Puede obtener una información más detallada de las características de su agua en un
tienda de peces cercana, por medio de los kits de test, y de clubs de acuariofilia locales (o,
asombrosamente, de la sección QUÍMICA para más detalles).
Mantener el pH del agua de su acuario estable Cambios bruscos del pH estresan a los peces. El agua del acuario tiene la tendencia natural
de llegar a ser ácida debido a la producción de ácido nítrico (nitratos) en el ciclo del nitrógeno.
Mantener el pH estable requiere tener una adecuada capacidad tampón. Si su agua es blanda, puede ser necesario añadir agentes tamponantes. Otra vez, vea la sección QUÍMICA para más detalles.
Evitar añadir productos químicos que disminuyen el pH
Estos productos a menudo tiene efectos secundarios no deseados (p.e., estimular el crecimiento de algas). Más aún, en la mayoría de casos (a pesar de lo que digan los libros y en las tiendas) NO hace falta ajustar el pH del agua para hacerlo más «perfecto» para una determinada especie de pez. Si el pH de su agua de grifo está entre 6.5 y 7.5, está mas que
bien para la mayoría de peces. (Esto también se discute en la sección QUÍMICA!).

Elegir los peces adecuados para su agua
Escoja peces que sean originarios de aguas que tengan características químicas (pH y GH) similares a su agua de grifo. Si tiene agua dura, elija peces de agua dura. Si tiene agua blanda, elija peces de agua blanda. Esto es especialmente importante si su agua está fuera del margen de pH 6.5 – 7.5. Cambiar la dureza natural (o el pH) de su agua de grifo puede ser un trabajo duro, y a menudo le puede quitar las ganas de cuidar acuarios. Más aún, los intentos chapuceros de ajuste son comunes y a menudo peor para los peces que las condiciones no optimas del agua original. Una buena manera de aprender que peces viven bien en su agua es
verificarlo con una tienda (o un club).
Elegir los peces adecuados para su tanque Escoja peces que sean compatibles entre si y piense a largo plazo. Aquel pequeño pez de 3
cm le puede parecer mono en la tienda, pero que hará cuando tenga 15 cm y se mire a sus compañeros de acuario como comida? Los peces tienen unas necesidades mínimas de espacio que dependen de su tamaño físico y de su temperamento. Seleccione peces cuyas necesidades se adapten a su tanque. Asegúrese que el tanque tenga suficientes sitios para que sus habitantes puedan esconderse (p.e. rocas, plantas, madera, etc.).
Aclimatar correctamente los peces antes de ponerlos en su tanque

(Los detalles se encuentran en el capítulo AÑADIR LOS PECES). NUNCA añadir agua de la tienda a su acuario (puede contener enfermedades), y si es factible, mantenga los peces nuevos en cuarentena durante 2-3 semana antes de introducirlos en su acuario.
Llevar a cabo regularmente cambios parciales de agua Cambiar el 25% de agua de su tanque cada una o dos semanas tiene dos finalidades: diluye
y elimina los nitratos antes de que se acumulen alcanzando niveles peligrosos, y reemplaza los oligoelementos y sustancias tampón que van siendo usados por las bacterias, plantas, etc.

Finalmente, cambios parciales de agua regulares aseguran que la química del agua de su acuario no se aleje demasiado de la de su agua de grifo. El último punto es especialmente importante cuando alguna enfermedad ataca su acuario; los cambios de agua son el paso más
importante para luchar contra las enfermedades, y los cambios de gran cantidad del agua no son seguros a no ser que la composición química (pH y GH) del agua del acuario y del grifo son similares.
Compre sólo en tiendas con buena reputación Desgraciadamente, muchas tiendas de animales están más interesados en quitarle el dinero
que en venderle peces sanos. Casi siempre vale la pena gastar un poco más para conseguir peces de calidad. Enfermedades introducidas al acuario por peces recién comprados pueden infectar otros peces con resultados catastróficos. Comprar un pez barato no es ninguna ganga
si muere un mes más tarde. Muchas tiendas intentarán entonces venderle aparatos y medicinas que usted realmente no necesita. Su mejor defensa es armarse con conocimientos para poder evaluar adecuadamente sus consejos. Algunos trucos para encontrar tiendas de
«buena reputación» se pueden encontrar en la sección de TIENDAS.
El resumen anterior sirve como recordatorio de los principios que llevan a una acuariofilia feliz. Cada uno de los temas (y muchos más) se discuten en el resto del éste documento.
¿Cuánto tiempo y esfuerzo hacen falta para cuidar un acuario?
Para un acuario de 40 – 75 litros, una vez instalado, prevea unos 30 minutos cada una o dos semanas para llevar a cabo los cambios parciales de agua, limpieza del acuario, etc. Si esto es demasiado tiempo para usted NO EMPIECE ESTE HOBBY! También tendrá que gastar unos minutos una o dos veces al día para alimentar sus peces, encender y apagar las luces, etc.
Advertencia: mucha gente pasa mucho más que esto simplemente mirando a su acuario y sus habitantes. Por supuesto, de esto se trata. 🙂
Esté preparado para gastar varias horas para documentarse del hobby antes de hacer su primera compra. Cuanto más tiempo gaste ANTES de realmente comprar el acuario, mejor irán las cosas. Vaya a varias tiendas de peces para encontrar una que le parezca de confianza.
Vitelas varias veces. Compre algún libro para principiantes. Lea éstas PMF para principiantes varias veces.
La mayoría de la gente que se frustra con sus acuarios ha hecho errores que eran fácilmente evitables. La manera de evitar errores es aprendiendo las bases (p.e., el ciclo del nitrógeno) ANTES de poner sus peces en el acuario. Hay pocas cosas más estresantes que leer de modo frenético las PMF por primera vez, mientras a pocos metros se están muriendo sus estimados peces. Recuerde: la mayoría de problemas en un acuarios se pueden prevenir fácilmente, pero son difíciles de resolver una vez que han aparecido.

EQUIPO: QUE ES IMPRESCINDIBLE Y QUE NO LO ES.
En las tiendas de peces hay gran cantidad de artículos para el acuario. Algunos son imprescindibles, otros son útiles para aplicaciones especializadas, y algunos son completamente inútiles (aunque las tiendas que los venden seguramente no se lo dirán). La siguiente lista muestra los artículos que seguramente le serán de utilidad.
Los tanques
Los tanques se encuentran con muchas formas y tamaños, pero solo hay dos tipos: de cristal y acrílicos. Usted seguramente comprará un tanque de cristal. En resumen:
Cristal Acrílico más barato por litro más caro por litro difícil de rayar se raya fácilmente (p.e. con un rascador de algas) las ralladuras son permanentes las ralladuras se pueden eliminar (aunque con dificultad)
indice de refracción alto indice de refracción bajo (menor distorsión de la imagen cuando se mira de distintos ángulos) tanque vacío pesado tanque vacío más ligero para el mismo tamaño el soporte, basta con apoyar los
bordes el soporte debe apoyar toda las base se rompe fácilmente se rompe con menor facilidad El tamaño y la forma del tanque dependen de Usted. Sin embargo debe tener en cuenta lo
siguiente:
1. En contra de la apariencia, un tanque más grande no trae necesariamente más trabajo que uno pequeño (vea TABLAS Y CONVERSIONES para más información sobre tanques grandes). En particular, es más fácil mantener estable la química de un tanque
grande que de uno pequeño (cuanta menos agua, más fácilmente un pequeño cambio químico provoca un gran cambio en la concentración relativa).
La mayor parte del trabajo de mantenimiento no requiere el doble de trabajo en un tanque el doble de grande. Por ejemplo, el cambio parcial del agua de una tanque más grande requiere un cubo más de agua que para un tanque pequeño. Esto no quiere decir que tenga el doble de
trabajo, ya que Usted ya tiene el cubo y el sifón preparados, las manos mojadas, etc.
2. Es común que a la gente le guste mucho su acuario y tenga ganas de añadir más peces. Un tanque más grande puede albergar más peces sin riesgos. De hecho, un acuario pequeño de 30 litros solo podrá albergar un puñado de peces de tamaño medio.
3. Tenga en cuenta que el número de peces que se pueden meter en un acuario no depende solo del número sino también de forma. Por ejemplo, algunos peces pasan su vida cerca del fondo. Duplicando el volumen del tanque aumentando su altura, no va a permitir acoger más peces de fondo en el acuario. La superficie es más importante que el volumen para saber cuantos peces puede albergar.
Si es posible, mejor empezar con un tanque de 80 litros (o mayor) que con uno de 40 litros (o menor). Un tanque de 96 litros (80 cm. de largo) es un buen tamaño para empezar. Evite los tanque menores de 40 litros, son demasiado pequeños para mantenerlo sano. Por ejemplo, las bolas de cristal para peces dorados, a pesar que muchas tiendas las venden, son
completamente inadecuadas incluso para un solo pez.
Calentadores
Si quiere cuidar peces tropicales, necesita un calentador. Este asegura que el acuario no se enfríe demasiado, y que la temperatura se mantenga constante a lo largo del día, incluso durante la noche cuando la temperatura de la habitación baja. Para mucho peces tropicales,
una temperatura de 25 °C es ideal.

Hay dos tipos principales de calentadores. Los calentadores sumergibles están completamente bajo el agua. Un segundo tipo, tipo tradicional, tiene un tupo de cristal (el cual contiene las resistencias) que permanece parcialmente sumergido, pero los controles quedan fuera del agua. Los calentadores sumergibles son preferibles, ya que pueden se colocados
horizontalmente en el fondo del acuario. Esto ayuda a mantener las temperatura constante (el calor sube), y evita que el calentador quede fuera del agua durante los cambios parciales de agua. Con el tipo tradicional, uno debe acordarse de desconectarlo antes de cambiar el agua; si el calentador permanece fuera del agua mientras está encendido, el tubo se calienta y podría romperse cuando se vuelva a poner el agua en el acuario (pro el cambio brusco de temperatura).
Si la temperatura de la habitación no es nunca entre 5 a 7 grados inferior a la del acuario, con un calentador de 1 vatio por litro será suficiente. Si la diferencia es mayor, pueden ser necesarios 2 vatios o más por cada litro. Recuerde que el calentador debe mantener la temperatura prefijada incluso cuando las temperatura de la habitación sea la más baja; la temperatura del acuario no debería fluctuar.
Los calentadores (sobretodo los baratos) se rompen. La mayoría de las veces el contacto que enciende y apaga el calentador se queda pegado, ya sea en la posición de encendido como en la de apagado. En el primer caso, el acuario puede calentarse mucho, sobretodo si el calentador es más grande de lo que su acuario necesita. Para evitar posibles problemas, evite calentadores demasiado potentes para el tamaño de su acuario. Para evitar desastres de invierno, mejor usar dos calentadores pequeños en paralelo que uno grande. En este caso si uno falla, las consecuencias no serán tan desastrosas.

Termómetros
Necesitará un termómetro para controlar que la temperatura del acuario es la adecuada.
Hay dos tipos. El tipo tradicional de cristal funciona igual que los que puede comprar para su casa. Estos pueden colgar del margen superior del acuario o bien flotar en la superficie. El segundo tipo es un modelo plano que se pega en la cara externa del cristal. En este diseño,
cristales líquidos se activa a una determinada temperatura, destacando un valor numérico o una barra que se desliza a lo largo de una escala.

Los termómetros de acuario pueden ser bastante imprecisos (compruebe los que se ven en una tienda de peces — todos deberían mostrar la misma temperatura, pero a menudo no es así). Por ello, los termómetros van bien para verificar que su temperatura no se desvía demasiado, pero en algunos casos puede apartarse varios grados. Cuando compre un
termómetro, mire todos los termómetros y coja uno que tenga una temperatura «media», en lugar de uno de los extremos.
Filtros
Hay tres tipos de filtrado: biológico, mecánico y químico. El filtrado biológico descompone el que los peces producen como residuos. Todos los acuarios DEBEN tener filtrado biológico; el filtrado biológico es el modo más barato, más eficaz y más estable para descomponer el amoníaco tóxico. El filtrado mecánico atrapa partículas como hojas de plantas, comida que ha sobrado, etc., eliminándolas antes de que se descompongan en amoníaco. El filtrado químico (p.e. carbón activado, zeolite, etc.) puede eliminar (con limitaciones) sustancias como el
amoníaco, metales pesados, orgánicas disueltas, etc. por medio químicos. (p.e. adsorción o intercambio de iones). El filtrado químico es útil para solucionar problemas a corto plazo, tales como eliminar medicamentos después de que haya hecho su trabajo, o purificar agua de grifo
antes de ponerlo en el acuario. Un acuario sano NO requiere el uso de filtros químicos tale como el carbón activado.

Un punto no se puede destacar lo suficiente. TODOS LOS ACUARIOS DEBEN TENER
FILTRADO BIOLÓGICO. Aunque el filtrado químico puede eliminar el amoníaco bajo circunstancias limitadas, NO es una solución general.
Los filtros típicos llevan a cabo en serie algunos o todos los tres tipos de filtrado. El filtrado mecánico (si está presente) suele ir en primer lugar (en este caso llamado prefiltrado), atrapando partículas que atascarían las siguientes etapas. El filtrado biológico suele venir a continuación, seguido de filtrado químico (si está presente). Si el filtrado químico es o no es útil dependerá con quien hable. Puede ser útil para eliminar medicamentos una vez que su efectividad ha acabado (los cambios parciales del agua también lo hacen). También pueden eliminar oligoelementos que necesarias para el crecimiento de las plantas (con resultado evidentes). A no ser que Usted tenga buenas razones para creer que sus circunstancias requieran filtrado químico, evítelo.
Los filtros sin mantenimiento no existen. Por ejemplo, si se deja que se acumulen los restos en un filtro mecánico, estos se descomponen en amoníaco, anulando su principal propósito.
Del mismo modo, la eficacia de un filtro biológico disminuye si se atasca. El filtrado biológico requiere que el agua se mueva a través de una superficie sobre la cual crecen bacterias (p.e. fibra o grava). Cuanto menor la superficie disponible, menor la eficacia del filtro. Los filtros de
fondo se limpian sifoneando regularmente la grava (p.e. mientras se hacen los cambios parciales del agua). Los filtros internos y externos se limpian sacando el material filtrante y apretándolo suavemente en un cubo con agua usada del acuario (el agua del grifo contiene cloro que mata las bacterias).
No hay una fórmula mágica para saber que tamaño del filtro hace falta. Consulte las prestaciones específicas del fabricante y sea conservador. No puede tener demasiado filtrado (aunque si demasiado movimiento del agua), por lo cual mejor errar en sobrefiltrado. Los filtros se discuten con más detalle en una PMF FILTROS separada.
Grava
La grava sirve para tres propósitos principales. Primero, sirve como decoración, dando un aspecto más bonito al acuario. Segundo, si se usa un filtro de fondo, la grava es obligatoria ya que es el material filtrante (la superficie sobre la cual se adhieren las bacterias). Tercero, en
acuarios plantados, sirve de sustrato (tierra) para las raíces de las plantas (consulte las PMF PLANTAS para ver la cantidad y el tipo de sustrato adecuado para plantas).

Finalmente, la elección de color, tamaño, etc. depende de Usted. Sin embargo, tenga en cuenta que grava oscura destaca más los colores de los peces. Los peces ajustan sus colores para adaptarse al entorno, y una grava clara descolora los auténticos colores de los peces.
La mayor parte de la grava para acuarios se vende cubierta con plástico. Por razones evidentes, no debería hervirla. :-). También es muy cara. La grava se puede comprar mucho mas barata en tiendas de material de construcción. Sin embargo, a menudo tiende a ser más grande que el ideal y de colores claros (p.e. lascas de mármol). También se puede usar arena.
Sepa que no toda grava es inerte. Por ejemplo, coral, conchas marinas, dolomita y caliza liberarán carbonatos al acuario aumentando su capacidad de tamponar el pH (vea la sección QUÍMICA para detalles). Cuando se mantienen cíclidos de los grandes lagos africanos, esto es
deseable. Pero en la mayoría de otros casos, usted no querrá que la grava afecte la química del agua. Como prueba rápida, eche unas gotas de un ácido (p.e. vinagre) sobre la grava en cuestión. Si hace burbujas o espuma, la grava liberará carbonatos la agua. Para estar
completamente seguro, llene un cubo de grava con agua y mida el pH a lo largo de una semana. Si el pH se mantiene estable, debería ser segura para el acuario.
Cuando se usa por primera vez, la grava debería ser lavada a fondo. Simplemente enjuague con agua limpia hasta el agua salga clara (agua de grifo va bien). Por ejemplo, ponga la grava en un cubo de agua, llénelo de agua, y agite la grava. Escurra el agua y repita el proceso hasta
que el agua permanezca clara. Antes de usar grava de origen desconocido (p.e., no comprada en una tienda de peces), quizás quiera (como precaución) hervirla durante 15 minutos para matar las bacterias no deseadas.
Raíces y otras decoraciones
Es seguro poner cosas en el tanque mientras éstas sean inertes, es decir que no van a liberar productos químicos al agua. La mayoría de plásticos son inerte, así como cristal y cerámica.
La madera puede liberar sustancias al agua, modificando el pH de un modo posiblemente inapropiado. Las raíces a menudo liberan taninos y otros ácidos húmicos al agua, pudiendo suavizarla y bajar el pH. El agua también puede teñirse con un color amarillento a té. El colorante no es peligroso y se puede eliminar filtrando el agua a través de carbón activado.
Si utiliza madera que ha encontrado usted mismo (p.e. en el bosque o lago), debe hervirla antes para matar cualquier patógeno. Hervirla (suficiente tiempo) también hará que se hunda.
Tapa e iluminación
Probablemente querrá comprar luces y una tapa. Una tapa evita que los peces salten fuera del tanque y reduce el índice de evaporación del agua. Una buena tapa efectivamente sella el tanque (excepto quizás dónde está el calentador y el filtro). Usted querrá que se evapore el mínimo posible de agua ya que ésta podría aumentar la humedad de la habitación hasta
niveles inaceptables y requerir mayor mantenimiento (esto es, tendría que añadir agua al tanque una o dos veces a la semana para reponer el agua perdida).

Hay dos estilos de tapa. Las tapas completas combinan luces y tapa en una sola unidad.
Las tapas tienen espacio para 1 ó 2 tubos fluorescentes (en paralelo), lo cual está bien para acuarios de sólo peces, pero usualmente no es suficiente para el desarrollo de plantas. La simple tapa de cristal cubre el tanque son dos bandas de cristal unidas por un bisagra de plástico, pero no incluye la iluminación. Una luz en forma de tira (u otra) se usa en conjunción con ésta tapa. Este tipo de tapas son un poco mejor para las plantas que las tapas completas; uno puede cambiar la iluminación sin tener que cambiar toda la tapa, y en situaciones donde hacen falta muchos vatios, uno puede fácilmente poner más lámparas directamente encima de tanque.
La luz tiene dos funciones. Ilumina y muestra los colores de lo peces y suministra (crítico) energía a las plantas (si las hay). Desafortunadamente, las dos funciones están un poco en conflicto. En un tanque con sólo peces, un tubo fluorescente de pocos vatios es suficiente y
hace un buen trabajo para mostrar lo colores reales de los peces (a la mayoría de peces no le gusta la luz intensa). Pero si quiere hacer crecer plantas, hace falta más luz, y el espectro del tubo fluorescente empieza a ser un tema importante. Para estar seguro consulte la sección de
PMF PLANTAS antes de comprar la iluminación y la tapa.
Tanto si hace crecer plantas o no, los fluorescentes son la primera elección. Las bombillas incandescentes liberan demasiado calor, provocando sobrecalentamiento del tanque en verano.
Los tubos fluorescentes son más fríos y gastan menos electricidad para la misma cantidad de luz. Tenga en cuenta que incluso los fluorescentes producen suficiente calor como para crear problemas de sobrecalentamiento del tanque en verano, si su casa se calienta (p.e. si
vive en los trópicos y no tiene aire acondicionado).
Desafortunadamente, la luz no sólo hace crecer a las plantas, sino que también a las algas.
Si un acuario sin plantas está bien iluminado será rápidamente invadido por las algas. Por lo que la iluminación ideal para un acuario de sólo peces difiere bastante de uno con plantas. Dos características de la luz son particularmente importantes: la intensidad (esto es, vatios) y el
espectro. Las plantas requieren una luz intensa y ciertos rangos espectrales producen un crecimiento mayor.
Diferentes tubos emiten luz en espectros diferentes. Los llamados tubos de espectro completo intentan reproducir el todo el espectro de la luz solar. Estos son buenos tanto para hacer crecer las plantas como para destacar los colores naturales de los peces. Tubos especializados para plantas (p.e. gro-lux, etc.) dan énfasis al rango espectral que estimula el crecimiento de las plantas. Estos tubos hacen crecer bien a las plantas (y a las algas!), pero los peces no tienen un aspecto muy bueno bajo ésta luz ya que no contiene el espectro de la luz solar. Los tubos normales «blanco-frio» dan una luz diseñada para humanos en oficinas sin ventanas; estos ni hacen crecer muy bien las plantas ni destacan los colores de los peces. Una
regla rápida, de 0.5 – 1 vatio por litro de luz de espectro completo (o especial para plantas) va bien para acuarios con plantas; para acuarios con sólo peces use menos de 0.25 vatios por litro, y evite tubos para plantas.
Bombas sumergibles
Una bomba sumergible es una bomba de agua que funciona completamente sumergida en el tanque. Se suelen conectar a los tubos de subida de los filtros de fondo, sacando agua a través del mismo. El chorro de salida suele poderse orientar en (casi) cualquier dirección, y es
común que sean orientados de modo que el agua circule a través de todo el tanque y agite un poco la superficie.

Bombas de aire
Una bomba de aire o compresor burbujea aire a través del tanque. Las bombas de aire tienen dos funciones. Primero, aseguran que se mantenga una concentración adecuada de oxigeno en el tanque. Una bomba de aire NO es necesaria para esta función, siempre y cuando el tanque mantenga un adecuado movimiento del agua junto con una agitación de la superficie.

Esto suele ser así en el caso de usar un filtro externo. Segundo, las bombas de aire pueden usarse para hacer circular el agua a través de un filtro (p.e. filtro de esponja). Si se usa un filtro de fondo, por ejemplo, la bomba de aire produce burbujas que hacen que el agua suba por el tubo de ascensión, haciendo circular el agua a través del filtro. En tanques grandes, las bombas sumergibles hacen la misma función. En consecuencia, una bomba de aire no es requerida, siempre y cuando su tanque tenga una buena circulación.
Soporte
Necesitará algún tipo de soporte sobre el cual colocar el acuario. El soporte puede ser uno especialmente diseñado para su tanque, o un mueble existente. La primera cosa a tener en cuenta es ver si el soporte elegido será capaz de aguantar el peso del acuario. Un acuario lleno
de agua pesa MUCHO (el agua sola pesa 1 kg. por litro). Consulte LAS TABLAS en las PMF INTRODUCTORAS para especificaciones detalladas de tamaños comunes de acuarios.

Si viven en una casa vieja o de construcción barata, tenga en cuenta como se distribuye el peso entre los pies del soporte. Cuanto mayor la superficie de los pies del soporte, menor presión (kilos por metro cuadrado) sobre el suelo. No querrá que los pies atraviesen el suelo! Si
tiene previsto un tanque más grande (p.e. 200 litros o más), asegúrese que el suelo mismo sea capaz de aguantar el peso. Para tanques grandes, intente colocarlo perpendicular a las vigas (de modo que el peso se distribuya entre varias vigas). Colocar el tanque cerca de los muros
también es más seguro que colocarlo en el centro del suelo.
El soporte debería mantener el tanque nivelado, para que el peso quede distribuido correctamente. Un tanque desnivelado provoca tensiones en sitios inadecuados, aumentando el riesgo que el tanque se rompa (si, esto realmente pasa algunas veces). Para distribuir más suavemente el peso es una buena idea poner entre el acuario y el soporte una plancha de
poliestireno.
Plantas
Hay dos tipos de plantas: verdaderas y de plástico. Ambas proporcionan decoración y escondites para los peces. Las plantas de plástico, como es obvio, son más fáciles de mantener. Aunque es posible hacer crecer plantas verdaderas en un acuario, hacerlo no es siempre trivial (p.e, las plantas tienen requerimientos especiales de iluminación). Si está
interesado en mantener plantas reales, consulte las PMF PLANTAS antes de comprar el tanque — sobretodo la tapa.

Herramientas de limpieza varias
El sifón es el modo más fácil de sacar agua del tanque. Para tanques más grandes, usando una manguera larga se puede evitar el uso de cubos de agua y verter directamente el agua en un desagüe o en el jardín. Al sacar agua con el sifón, también debería limpiar la grava. Muchas mangueras para cambiar el agua que se encuentran en las tiendas incluyen un dispositivo para limpiar la grava (aspirador de fondo). La idea está en conectar al final de la manguera un tubo más ancho. Al sumergir éste tubo en la grava, el flujo del agua remueve la grava, pero sólo el
detrito (suciedad, fango) es lo suficientemente ligero como para ser arrastrado fuera del acuario con el sifón. Tenga en cuenta que el agua sucia eliminada del tanque contiene nitratos, que son un buen abono para sus planas o verduras del jardín.
Para quitar las algas del interior del tanque, se puede usar un estropajo de plástico (no enjabonado). Si tiene un tanque acrílico, tenga cuidado que el estropajo no sea demasiado duro como para rayar las paredes. Muchas algas pueden ser eliminadas fregando con la fibra que se encuentra en los filtros (barato y no raya).
Algunas algas de crecimiento lento no pueden ser eliminadas con un estropajo sin un gran esfuerzo (y removiendo todo el tanque!). Una hoja de afeitar funciona mejor en este caso. Vaya a su tienda de peces y compre un rascador con un mango largo con una hoja de afeitar en el
extremo. Una hoja de afeitar se puede usar para quitar prácticamente todo de la cara interna del tanque. Sin embargo, las hojas de afeitar puede rayar el cristal si no se va con cuidado.
Los limpiadores con imán también pueden ser útiles para quitar las algas. Un bloque rugoso en la cara interna del tanque es sujetado desde fuera con un imán. Moviendo la parte externa se mueve el bloque interno, eliminando las algas sin tener que meter las manos en el acuario.
Los mejores limpiadores magnéticos son aquellos que tienen un campo magnético mas fuerte (esto es, un imán mas grande), y funcionan mejor en acuarios pequeños, ya que tienen lo cristales más finos.
Un cepillo de dientes es una de las herramientas más efectivas para quitar algas del interior de los tubos.
Cubo para los cambios de agua
Necesitará al menos un cubo para añadir y quitar agua del tanque. Utilice el cubo más grande con el que puede trabajar cómodamente (p.e 20 litros). Úselo sólo para el acuario y nunca vierta productos químicos en él.
Redes
Necesitará al menos una red, y dos es aún mejor; cazar peces es más fácil si usa una red para perseguir el pez hacia la otra red. Redes muy finas son más difíciles de usar ya que ofrecen mayor resistencia al agua. La red adecuada dependerá por supuesto del tamaño del pez.
Nota: cazar peces es estresante. En particular, la red rasca y quita del pez parte de la capa viscosa protectora. Cuando sea posible al cazar peces use una red para perseguirlos hasta un vaso de plástico o cristal.
Kits de test
Seguramente comprará algunos kits de test para medir cosas como el amoníaco. Dado que hay tantos kits, recomendaciones sobre cuales comprar se dan en la SECCIÓN KITS DE TEST de éstas PMF.
TIENDAS
Como todos los negocios, las tiendas tienen que ganar dinero para sobrevivir.
Desafortunadamente, algunas están más interesadas en ganar dinero que en venderle lo que necesita y nada más. Como consecuencia, un cliente listo es un comprador cuidadoso.
Por supuesto, ninguna tienda es 100% perfecta todo el tiempo, pero la diferencia entre una tienda «buena» y una «mala» puede ser asombrosa una vez que haya visto unas cuantas. Visite una tienda varias veces, no se base en un sola experiencia. Si el mismo mal patrón esta presente en múltiples visitas, busque otra tienda.
Los siguientes puntos ponen de relieve lo que diferencia una tienda «buena» de una que debería evitar.
Si los peces tienen mal aspecto en la tienda, probablemente no sobrevivirán mucho tiempo una vez que se los haya llevado a casa; seguramente ya están estresados más allá del punto de recuperación.
1. Los acuarios de la tienda deberían estar limpios y los peces deberían tener un aspecto no estresado y sano (esto es, no tener aletas mordidas, buen color, moverse activamente, etc.). ¿Sacan rápidamente los peces muertos? En todas las tiendas se mueren peces; las tiendas «buenas» los quitan rápidamente (peces cubiertos de hongos seguramente hace tiempo que están muertos).
2. ¿Muestra signos de enfermedad alguno de los peces, como punto blanco? Una tienda «buena» no le venderán NINGÚN pez de un tanque que tiene puntos blancos, incluso si el pez en cuestión aparenta estar bien.
3. ¿Mantiene peces incompatibles en el mismo tanque? Si es así, como puede fiarse de los consejos que le dén respecto a la compatibilidad de los peces de su acuario.
4. Compruebe la política de devolución de peces. Una tienda «buena» le dará una garantía de unos pocos días sobre la muerte de los peces, siempre y cuando traiga una muestra del agua para que puedan comprobar el amoníaco del agua.
5. ¿Saben los empleados lo que venden? Una tienda «buena» le pedirá datos de su acuario (tamaño, habitantes, etc.) para averiguar si una posible adquisición de un pez puede ser adecuada para su acuario. Una tienda «mala» le venderá todo lo que le pida; estarán contentos de venderle más peces después de que los habitantes incompatibles
se hayan matado entre si.
Para un acuariófilo principiante, una tienda «buena» se tomará el tiempo para explicarle el ciclo del nitrógeno, y le aconsejará esperar para comprar peces hasta que su tanque se haya estabilizado. Una tienda «mala» se descuidará de mencionar el ciclo del nitrógeno, hasta que
usted vuelva unos días más tarde asombrado porque se le han muerto los peces (ahora le podrán vender más peces, y quizás bacterias nitrificantes para solucionarlo!).
Haga muchas preguntas. Sea prudente con las respuestas vagas; muestran que el vendedor no sabe la respuesta (y no está dispuesto a encontrarla), o peor.
¿Le gusta este Oscar tan mono? Una tienda «buena» le avisará de que estos peces se hacen MUY grandes, y verificará que su acuario es lo suficientemente grande y que ninguno de los otros habitantes será comido por el Oscar. Una «mala» tienda no dirá nada
6. Sea prudente al poner medicamentos en su tanque; a menudo no funcionan o son innecesarios. (Vea PMF ENFERMEDADES). Una tienda «buena» le hará preguntas sobre la calidad de su agua, verificará que el ciclado se ha completado, etc. y le va a sugerir cambios de agua. También le va a recomendar medicamentos pero sólo si han identificado la enfermedad especifica. Una tienda «mala» le animará a comprar
medicamentos, sin tener en cuenta si la medicina es útil para combatir el problema especifico que usted tiene. Una tienda «buena» le preguntará que peces tiene en su acuario, ya que ciertas medicinas son tóxicas para determinadas especies de peces.
Una tienda «mala» dejará que lo descubra del modo duro.
7. Como regla (muy) general, las tiendas especializadas en acuarios son mejores que las tiendas que venden peces como una cosa más. En el primer caso, una tienda «mala» no ganaría dinero a la larga (pueden engañar un cliente solo un o dos veces) y quizás acabaría cerrando el negocio. En segundo caso, la sección de acuarios puede perder dinero, pero sigue abierta debido a que el resto de la tienda (p.e. venta de muñecas) gana dinero. Por supuesto, hay excepciones.
8. Por último, comprar peces en la tienda más barata no es necesariamente una ganga.
Por un pez sano vale la pena pagar más. Un pez enfermo puede infectar a todo sus habitantes de acuario o morir poco tiempo después.
¿Le parece claro algún patrón? Una tienda «buena» conoce los productos que vende y se tomará el tiempo para asegurase que el cliente va a hacer una compra que lo hará feliz a largo plazo. Quieren repetir el negocio en el futuro. Una tienda «mala» le animará (o fallará en desaconsejarle) a comprar cosas que no necesita.

Agua de grifo en el acuario
La mayoría de la gente usa agua de grifo en sus acuarios; es barata y fácil de usar.
Desafortunadamente (para los acuariofilos), las compañías locales de agua añaden productos químicos para hacer el agua potable (esto es, cloro o cloramina para matar las bacterias).
Recientemente, la preocupación por el flujo del agua a través de viejas tuberías de plomo ha provocado que algunas compañías públicas de agua añadan productos que aumentan el pH del agua (ya que el plomo se disuelve menos en agua alcalina). Por ello, el agua del grifo debe
ser tratada especialmente antes de que pueda ser usada con seguridad en los acuarios.
Otro problema potencial concierne a la variabilidad de las propiedades químicas del suministro de agua a lo largo del tiempo (pe, de un mes al otro). Algunas áreas de suministro no tienen suficiente agua propia, viéndose obligadas a comprar el agua a áreas vecinas en épocas de escasez. Si ésta agua tiene otras propiedades químicas (pe. dureza), la química de su agua de grifo también cambiará. Como ejemplo típico, el problema de niveles altos de bacterias es más importante en el verano que en invierno, sobretodo en climas cálidos. Como consecuencia, no es raro que las compañías de agua usen más cloro durante los meses de
verano para mantener las bacterias a raya. Incluso factores como el tiempo local tiene un impacto; lluvias intensas pueden reducir la dureza de su suministro de agua mientras se llenan las reservas de agua.
En general, cloro y cloramina son los dos aditivos que provocan la mayoría de problemas.
Note que las dos sustancias son MUY DIFERENTES! Debe asegurarse en saber que es lo que hay en su agua de grifo y tratarla adecuadamente.
El cloro
En EE.UU., las recomendaciones exigen que el agua de grifo contenga en todo grifo un mínimo de concentración de cloro de 0.2 ppm, y que limita rigurosamente la concentración de bacterias (pueden que hagan falta más de 0.2 ppm de cloro para ello). Dado que el cloro se descompone con el tiempo, la concentración de cloro que sale de su grifo será inferior a la que se pone en la planta de agua. Por ello, la concentración en su grifo depende de lo lejos que se encuentre de la planta de agua, del camino recorrido del agua para llevar a su casa, cuanto cloro se ha añadido al principio, etc.
El cloro es tóxico para los peces a altas concentraciones; a concentraciones más bajas, estresa los peces al dañar las branquias. Concentraciones tan bajas como 0.2 – 0.3 ppm matan a la mayoría de peces bastante deprisa. Para prevenir el estrés, se requieren concentraciones tan bajas como 0.003 ppm. Afortunadamente, el cloro puede ser eliminado fácilmente con tiosulfato sódico, disponible en las tiendas de peces bajo diversas marcas. El tiosulfato sódico neutraliza el cloro de forma instantánea. Hay muchos productos para «tratamiento del agua» que anuncian que hacen el agua «segura». Lea las etiquetas atentamente. Inevitablemente, los que neutralizan el cloro todos contienen tiosulfato sódico, mas otras sustancias que pueden o
no ser útiles. Si su agua sólo contiene cloro (a diferencia de cloramina), tiosulfato sódico es todo lo que necesita. Los tratamientos mas rentables sólo necesitan una gota para 4 litros de agua. La mayoría de otros tratamientos son mucho más caros a la larga; pueden requerir una
cucharilla de tratamiento (o más) para 4 litros de agua!
El cloro es relativamente inestable en el agua, evaporándose espontáneamente a la atmósfera. Si se deja agua en un cubo (o tanque) con suficiente circulación del agua (pe. filtro o piedra porosa) estará libre de cloro en 24 horas o menos.
Mucha gente dice que hace sus cambios parciales de agua sin tratar el agua de grifo para eliminar el cloro. Recuerde que aunque los peces no muestren efectos APARENTES de enfermedad por el agua no tratada, esto no quiere decir que el cloro no está estresando su pez.
Cuanto estrés dependerá de cuanto cloro se ha introducido en el tanque, lo cual depende de muchos factores (incluido el porcentaje de agua cambiada). Dado que los neutralizadores de cloro son barato, el seguro que dan no debería ser rechazado.
Cloramina
Uno de los problemas del cloro para tratar el agua es que se descompone relativamente deprisa. Otra preocupación con el uso del cloro es que se puede combinar con ciertas sustancias orgánicas (que pueden o no estar presentes en el agua) formando trihalometanos, una familia de carcinógenos. Por ello muchas compañías de agua han cambiado de cloro a cloramina. La cloramina, un compuesto de cloro y amoníaco, es mucho más estable que el cloro.
La cloramina plantea dos grandes problemas a los acuariofilos. Primero, los productos neutralizantes de cloro con el tiosulfato sódico solo neutralizan la parte cloro de la cloramina, olvidando un problema incluso mayor: el mortal amoníaco. Las consecuencias pueden ser
devastadoras para los peces. Aunque el filtro biológico del acuario va a convertir (eventualmente) amoníaco en nitrato, el tiempo que necesita para ello puede ser superior al que lo van a tolerar los peces.
El segundo problema se refiere a los cambios de agua. Una de las principales funciones de hacer cambios regulares del agua es la de eliminar los nitratos que se acumulan. Si el agua de grifo contiene amoníaco, estará devolviendo nitrógeno al acuario y será imposible reducir los nitratos por debajo de la concentración del agua de grifo. Afortunadamente, las concentraciones en el agua de grifo son relativamente bajas (1 ó 2 ppm); seguramente usted tendrá unas concentraciones más altas en su tanque.
La cloramina puede ser neutralizada de modo seguro con productos como «Amquel», el cual neutraliza tanto las partes de amoníaco como de cloro de las moléculas de cloramina. El amoníaco neutralizado aún será convertido en nitratos por medio del filtro biológico.
Otra manera de neutralizar la cloramina es envejecer el agua mientras se realiza un filtrado biológico. Por ejemplo, consiga un cubo de basura (de plástico), llénelo de agua de grifo, neutralice el cloro con tiosulfato sódico, y después conecte un filtro biológico rodado al cubo. Al igual que en su tanque, el biofiltro convertirá el amoníaco en nitrato, después de los cual puede añadido con seguridad a su tanque. Nota: debe añadir tiosulfato sódico primero para neutralizar el cloro, sino éste mataría las bacterias del filtro biológico.
Como alternativa, el amoníaco puede ser eliminado filtrando el agua a través de zeolite o carbón activado antes de ponerlo en el tanque. [Nota: la gente informa de éxitos variados con esto. Si tiene experiencias concretas (buenas o malas) notifíquelo a los cuidadores de estas
PMF].
Otras impurezas del agua
Además del los aditivos antes descritos (cloro y cloramina), el agua de grifo puede (o no!) contener otros elementos que el acuariófilo le gustaría conocer. En algunos sitios el agua contiene nitratos. En otros, el agua contiene elevadas concentraciones de fosfatos (1 ppm o más). Altos niveles de fosfatos está relacionados con problemas de algas, y una completa
estrategia de control de algas podría requerir eliminar los fosfatos. Altos niveles de hierro (1 ppm o más) también se han relacionado con algas. Consulte la sección de ALGAS de éstas PMF para más detalles.
Como saber que es lo que la compañía de aguas ponen en su agua de
grifo La respuesta rápida es preguntar a alguien que lo sepa. Una tienda de peces local (si residen en el mismo distrito de agua) deberían podérselo decir. También puede contactar el servicio local de aguas. Pregunte por el químico de aguas. Explíquele que es acuariófilo y que quiere conocer el pH, GH, KH de su agua, así como cuanta variación de las características del agua hay de una mes al otro. Por último, (en los EE.UU.) si realmente quiere detalles, pídales que le envíen una copia del informe periódico del agua que están obligados a hacer para la EPA. Contiene un listado detallado lo que contiene el agua y en que concentraciones (p.e.
hierro, nitratos, fosfatos, etc. ). Por ley, este informe está disponible al público.
Agua de fuente
Puede ser que usted tenga acceso a agua de fuente en lugar de agua de grifo. Un ventaja con agua de fuente es que no se tiene que preocupar por el cloro o la cloramina. Por otro lado, el agua de fuente a menudo es (mucho!) más dura que la de grifo.
Además, la única manera de conocer su composición (GH, KH, etc.) es hacer los tests usted mismo. Con alternativa, hay compañías a las cuales usted puede mandar su agua para que lleven a cabo un análisis detallado (por 20-100 $).
Un problema potencial cuando se usa agua de fuentes es que a menudo contiene gases disueltos (que pueden ser peligrosos para los peces). Por ejemplo, agua de fuente a menudo está saturada con CO2, que disminuye el pH del agua. Una vez que el CO2 se escapa a la atmósfera, el pH aumentará. Los peces no deberán estar sometidos a estas fluctuaciones. Por seguridad, airee bien el agua durante varias horas antes de ponerla en el tanque.

¿QUÉ ES EL CICLO DEL NITRÓGENO?
Como todos los seres vivos, los peces eliminan excrementos. Estos productos de desecho nitrogenados se descomponen en amoníaco (NH3), el cual es muy tóxico para la mayoría de los peces. En la naturaleza, el volumen de agua por pez es muy elevado, y los productos de desecho quedan muy diluidos. En los acuarios, sin embargo, bastan unas pocas horas para que el amoníaco llegue a niveles tóxicos.
¿Cuánto amoníaco es demasiado? La respuesta rápida es: si un kit de test es capaz de medirlo, es que tiene demasiado (esto es, la concentración es lo suficientemente alta como para provocar estrés en los peces). Considere medidas de emergencia (cambios de agua y arcilla de zeolite) para reducir el peligro. (Una discusión más detallada de la toxicidad del
amoníaco se encuentra más adelante en ésta sección).
En acuariofilia, el ciclo de nitrógeno (más exactamente, ciclo de nitrificación) es el proceso biológico que convierte el amoníaco en otro, compuesto de nitrógeno relativamente menos inofensivo. Afortunadamente, varias especies de bacterias hacen ésta conversión. En
particular, la especie de Nitrosomonas (entre otras) convierten el amoníaco (NH3) en nitritos (NO2 -), mientras que especies de Nitrobacter (entre otras) convierten nitritos en nitratos (NO3 -). Por lo que ciclado del tanque se refiere al proceso de establecer una colonia de bacterias en
el lecho del filtro que convierta amoníaco -> nitritos -> nitratos.
Las especies de bacterias nitrificantes deseadas están presentes en todas partes (p.e. en el aire). Por ello, una vez que tenga una fuente de amoníaco en el tanque, sólo es una cuestión de tiempo hasta que la bacteria deseada establezca una colonia en el lecho del filtro. La
manera habitual de hacer esto es poner uno o dos (énfasis en uno o dos) peces resistentes y baratos en su acuario . Los residuos del pez contienen amoníaco del cual viven las bacterias.
No sobrealimentarlos demasiado! Más comida quiere decir más amoníaco! Algunas especies sugeridas incluyen: pez dorado común (para acuarios fríos), dainos zebra y barbos para tanques más calientes, y damiselas en sistemas marinos. Nota: no use peces usados para alimentación Aunque son baratos, están poco sano y su uso puede introducir enfermedades no deseadas en su acuario

Durante el proceso de ciclado, los niveles de amoníaco subirán y después caen repentinamente al hacerse cargo las bacterias nitrificantes. Dado que las bacterias nitrificantes ni siquiera empiezan a aparecer hasta que los nitritos están presentes en una cantidad significativa, los niveles de nitritos se disparan (a medida que el amoníaco es convertido),
continuando a subir mientras el amoníaco producido continuamente es convertido en nitritos.
Una vez que las bacterias formadoras de nitrato se hacen cargo, los niveles de nitritos caen, los niveles de nitratos aumentan, el tanque está completamente ciclado.
Su tanque está completamente ciclado una vez que empiecen a producirse los nitratos (y los niveles de amoníaco y nitritos bajan a cero). Para determinar cuando el ciclo se ha completado, compre los kits de test (vea la sección KITS DE TEST) y mida los niveles usted mismo, o lleve su agua a su tienda de peces para que lo hagan pro usted (quizás por un
pequeño coste). El proceso de ciclado tarda de 2 – 6 semanas. A temperaturas inferiores de 20 °C, incluso puede tardarse más en ciclar en tanque. En comparación con otras bacterias las nitrificantes crecen despacio. Bajo condiciones normales, hacen falta 15 horas para duplicar el tamaño de una colonia!
A veces es posible acelerar el tiempo de ciclado. Algunos procedimientos comunes se describen más adelante en ésta sección.
Advertencia: EVITE LA TENTACIÓN DE COMPRAR MAS PECES HASTA QUE EL TANQUE NO ESTE COMPLETAMENTE CICLADO! Más peces significa mayor producción de amoníaco, aumentando el estés de todos los peces y la posibilidad de muerte de peces. Una vez que los niveles de amoníaco llegan a niveles altamente estresantes y tóxicos, su tanque habrá caído en el «Síndrome del tanque nuevo»; el tanque aún no está completamente ciclado, y el amoníaco acumulado ha llegado a concentraciones tóxicas para los peces.
¿Cuánto amoníaco es demasiado?
En un tanque establecido, el amoníaco debería ser indetectable por medio de los kits de test estándar disponibles en las tiendas. La presencia de niveles detectables indican que el filtro biológico no trabaja bien, ya sea porque el tanque no está ciclado, o el filtro no funciona
adecuadamente (p.e. demasiado pequeño para la carga de peces, atascado, etc.) Es imperativo que asocie el problema (filtro) con los síntomas (altos niveles de amoníaco).
La concentración exacta a partir de la cual el amoníaco es tóxico para los peces cambia de una especie a otra; algunas son más tolerantes que otras. Además, factores como la temperatura y química del agua juegan un papel importante. Por ejemplo, amoníaco (NH3) continuamente cambia a amonio (NH4+) y viceversa, cambiando las concentraciones de cada uno según la temperatura y el pH. El amoníaco es extremadamente tóxico; el amonio es relativamente inofensivo. A temperaturas y pH más alto, mayor parte del nitrógeno está en la forma tóxica del amoníaco que ha niveles más bajos de pH.
Los kits de test estándar miden el amoníaco total (amoníaco más amonio) sin distinguir entre las dos formas. La siguiente tabla muestra los niveles a largo plazo de amoníaco-N en mg/l (ppm) que se pueden considerar como seguros a la temperatura dada. Otra vez, note que un tanque con un filtro establecido no tiene niveles detectables de amoníaco; esta tabla es sólo para casos de emergencia. Si su niveles se acercan o pasan los niveles mostrado, tome medidas de urgencia INMEDIATAMENTE.
pH Temperatura del agua 20 °C Temperatura del agua 25°C

6.5 15.4 11.1
7.0 5.0 3.6
7.5 1.6 1.2
8.0 0.5 0.4
8.5 0.2 0.1
Minimizando el estrés relacionado durante el «Ciclado» inicial
Si los niveles de amoníaco se elevan demasiado durante el proceso de ciclado, se deberían tomar medidas correctivas para evitar la muerte de peces. Probablemente, usted llevará a cabo un serie de cambios parciales de agua, diluyendo de este modo el amoníaco a concentraciones más seguras.
Como precaución final, varios productos (p.e., «Amquel» o «Ammo-Lock») neutralizan de forma segura la toxicidad del amoníaco. Amquel no elimina el amoníaco, simplemente neutraliza su toxicidad. Sigue siendo necesario el filtrado biológico para convertir (neutralizar) el
amoníaco en nitritos y nitratos. De este modo, la adición de Amquel provoca que el amoníaco producido por los peces sea neutralizado instantáneamente, permitiendo que el ciclo de nitrógeno continúe. Sin embargo, el uso de Amquel durante la fase de ciclado tienen un
importante inconveniente. Amquel (y productos similares) puede causar que los kits de test den lecturas falsas, haciendo difícil determinar cuando el proceso de ciclado ha terminado. Ve la sección de KITS DE TEST para más detalles.
También es posible ciclar el tanque sin poner peces. La función de los peces es la de abastecer al proceso de ciclado de una producción continua de amoníaco; el mismo efecto se puede conseguir añadiendo manualmente formas químicas del amoníaco (p.e. clorito de
amoníaco). Sin embargo, es un poco más complicado que con el uso de peces ya que la química del tanque debe ser monitorizada mas detalladamente para añadir las cantidad justa de amoníaco día a día.
Acelerar el proceso de ciclado (para el impaciente)
El ciclo de nitrógeno puede ser acelerado o arrancado de varias maneras.
Desafortunadamente, puede ser necesario un tanque establecido, al cual un principiante quizás no tendrá acceso. La idea básica es encontrar un tanque establecido, sacar unas bacterias de éste y ponerlas en el tanque nuevo.
La mayoría de filtros tiene un bloque de espuma o fibra sobre los cuales se pegan las bacterias nitrificantes. Coger prestado todo o una parte de un bloque de estos y meterlo en el filtro del tanque nuevo hace que la cosa funcionen antes.
Si el tanque establecido usa un filtro de fondo, las bacterias nitrificantes estarán en la grava.
Saque un poco de grava (una taza o más) y cuélgelo dentro de un red en el interior de su filtro (si puede), o póngalo sobre la grava de su acuario si tiene filtro de fondo.
Si tiene un filtro de caja, esponja o de rincón, simplemente conéctelo a un acuario establecido y déjelo funcionar durante una semana. Las bacterias del agua colonizarán el lecho del filtro nuevo. Después de una semana, mueva el filtro «curado» al nuevo tanque.
Recientemente, productos que contienen colonias de bacterias nitrificantes se encuentran en las tiendas (p.e. «Fritz», «Bio-zyme», «Cycle»). En teoría, añadir bacterias «arranca» el proceso
de colonización antes descrito. La experiencia de la red con estos productos es variada; hay gente que dicen que les ha ido bien, mientras que otros dicen que no hacen nada. En principio, estos productos deberían funcionar. Sin embargo, las bacterias nitrificantes no pueden vivir de forma indefinida sin oxigeno ni comida. Por ello, la eficacia de estos productos depende de lo frescos que sean y pueden ser afectada por una manipulación inadecuada (p.e. sobrecalentamiento). Desafortunadamente, estos productos no vienen con fecha de caducidad,
por lo que no hay modo de saber lo viejos que son.
Algunos tiendas de acuarios (no muchas) proporcionarán al comprador con una taza de grava de un tanque establecido. Una palabra de precaución es necesaria. Debido a la naturaleza del negocio, es muy probable que los acuarios de las tiendas contengan patógenos no deseados (bacterias, parásitos, etc.); usted no quiere añadirlos a su acuario. Para alguien que instala su primer acuario, seguramente comprará un pez en la misma tienda, por lo que el riesgo es relativamente bajo, ya que el nuevo pez habrá estado expuesto a los mismos patógenos. Si es posible, siembre con bacterias de un acuario que no sea de tienda.
Desde luego, hay muchas variaciones de lo antes descrito que funcionan. Sin embargo, es un poco difícil dar una receta que garantice el trabajo. Es aconsejable usar una aproximación conservadora y no añadir peces demasiado deprisa. Además, haciendo tests del agua para estar seguro que empiezan a producirse los nitratos elimina el juego de adivinar cuando el tanque está ciclado.

Lo que tiene que saber de química del agua, y porque En la naturaleza el agua casi nunca es pura en el sentido de agua destilada; contiene sales
disueltas, tampones, nutrientes, etc. con concentraciones que dependen de las condiciones locales. Los peces (y plantas) han evolucionado durante millones de años adaptándose a las condiciones del agua de su hábitat y puede que sean incapaces de sobrevivir en ambientes
significativamente diferentes.
Los principiantes (sobretodo los vagos) deberían optar por la vía fácil de seleccionar peces cuyas necesidades coinciden con las características de su agua de grifo. Alternativamente, un acuariófilo avanzado (y enérgico!) puede cambiar las características del agua para que coincidan con las necesidades del pez, aunque hacerlo casi siempre es más difícil de lo que
parece a primera vista. En ambos casos, tiene que tener suficientes conocimientos de química del agua para asegurar que el agua en su tanque tiene las características correctas para los peces que está cuidando.
El agua tiene 4 propiedades medibles que se usan comúnmente para caracterizar su química. Son el pH, la capacidad tampón, dureza general y salinidad. Además, hay varios nutrientes y oligoelementos.
pH
El pH indica si el agua es ácida, alcalina o neutra. Si el pH es de 7 se dice que es neutra, si está por debajo de 7 es ácida y si el pH es superior a 7 es básica o alcalina. Al igual que la escala Richter para medir los terremotos, la escala del pH es logarítmica. Un pH de 5.5 es 10 veces más ácido que agua a un pH de 6.5. Por ello, cambiar un poco el pH (repentinamente) es
un cambio químico más importante (y más estresante para los peces!) de lo que parece a primera vista.
Para un cuidador de peces, son importantes dos aspectos del pH. Primero, los cambios rápidos del pH son estresantes para los peces y deberían evitarse. Cambiar el pH en más de 0.3 unidades por día se sabe que provoca estrés a los peces. Por ello, usted querrá mantener constante y estable el pH de su acuario a la larga. Segundo, los peces se han adaptado para crecer en un (a veces estrecho) margen de pH. Usted querrá estar seguro que el pH de su tanque coincide con las necesidades específicas de los peces que cuida.
La mayoría de peces pueden ajustarse un poco al pH fuera de su margen óptimo. Si el pH de su agua está naturalmente dentro del margen de 6.5 a 7.5, podrá mantener la mayoría de especies de peces sin ningún problema. Si su pH está dentro de éste margen, seguramente no
hay necesidad de ajustarlo hacia arriba o abajo.
Capacidad tampón (KH, alcalinidad)
La capacidad tampón (buffer) se refiere a la habilidad del agua para mantener estable el pH cuando se le añaden ácidos o bases. El pH y la capacidad tampón están entrelazados uno con el otro; aunque uno podría pensar que mezclando el mismo volumen de un ácido y el de una
agua neutra se obtiene un pH a mitad camino entre los dos, esto pocas veces sucede en la práctica. Si el agua tiene suficiente capacidad tampón, ésta capacidad tampón puede absorber y neutralizar el ácido añadido sin apenas modificar el pH. El concepto es que el tampón actúa como una gran esponja. A medida que se añade ácido, la «esponja» absorbe el ácido sin cambiar mucho el pH. Sin embargo, la capacidad de la «esponja» está limitada; una vez que la capacidad tampón se ha gastado, el pH cambia más deprisa a medida que se añaden ácidos.
La capacidad tampón tiene consecuencias tanto positivas como negativas. En el lado positivo, el ciclo de nitrógeno produce ácido nítrico (nitrato). Sin la capacidad tampón, el pH de su tanque bajaría a lo largo del tiempo (una cosa mala). Con suficiente capacidad tampón, el pH se mantiene estable (una cosa buena).
En el lado negativo, el agua de grifo casi siempre dura tiene una gran capacidad tampón. Si el pH del agua es demasiado alto para su pez, la capacidad tampón hace difícil bajar el pH a valores más adecuados. Intentos ingenuos de modificar el pH del agua normalmente fallan
porque se ignoran los efectos tampón.
En acuarios de agua dulce, gran parte de la capacidad tampón del agua es debida a los carbonatos y bicarbonatos. Por ello, los términos «dureza carbónica» (KH), «alcalinidad» y «capacidad tampón» puede ser usados indistintamente. Aunque técnicamente no son lo mismo, son equivalentes a nivel práctico en el contexto de la acuariofilia. Nota: el término «alcalinidad» no debería confundirse con «alcalino». Alcalinidad se refiere a capacidad tampón, mientras que «alcalino» se refiere a que es básico (esto es, pH superior a 7).
¿Cuánta capacidad tampón necesita su tanque? La mayoría de kits de test de la capacidad
tampón realmente miden KH. Cuanto mayor el KH, más resistente será su agua a los cambios de pH. El KH de su tanque debería ser lo suficientemente alto como para prevenir oscilaciones de pH a lo largo del tiempo. Si su KH está por debajo de 4.5 dH, debería prestar una atención
especial al pH (p.e., medir el pH cada semana, hasta tenga una impresión de cuan estable es su pH). Esto es ESPECIALMENTE importante si usted omite hacer cambios parciales de agua frecuentes. En particular, el ciclo del nitrógeno crea la tendencia en un acuario establecido de disminuir el pH a lo largo del tiempo. La cantidad exacta del cambio de pH depende de la cantidad y el ritmo de producción de nitratos, así como del KH. Si su pH cae más de dos décimas a lo largo de un mes, debería considerar aumentar el KH o realizar cambios parciales de agua más frecuentes. El KH no afecta a los peces directamente, así que no hay ninguna
necesidad de adecuar el KH a una determinada especie de pez.
Nota: no es una buena idea usar agua destilada en su tanque. Por definición, el agua destilada no tiene KH. Esto significa que añadiendo un poco de ácido el pH cambiará mucho (estresando los peces). Debido a su inestabilidad, el agua destilada (o cualquier agua esencialmente pura) no se usa nunca directamente. Se le deben añadir agua del grifo u otras
sales para aumentar su GH y KH.
Dureza general (GH)
La dureza general (GH) se refiere a las concentraciones disueltas de iones de magnesio y calcio. Cuando se dice que los peces prefieren agua «blanda» o «dura», se refiere al GH (y no KH).
Nota: el GH, KH y pH forman el triángulo de las Bermudas de la química del agua. Aunque las tres propiedades son diferentes, todas interaccionan entre si en diferentes grados, haciendo difícil ajustar uno sin afectar el otro. Por éste motivo se aconseja a los principiantes de NO tocar estos parámetros a no ser que sea absolutamente necesario. Como ejemplo, el agua «dura» a menudo viene de acuíferos calizos. La caliza contiene carbonato cálcico, que disuelto en agua aumenta tanto el GH (del calcio) como el KH (del carbonato). Aumentando la parte KH normalmente también aumenta el pH. Conceptualmente, el KH actúa como «esponja»
absorbiendo el ácido presente en el agua, aumentando el pH del agua.
La dureza del agua sigue las siguientes reglas. La unidad de medida dH significa «degree hardness» (grados de dureza), mientras ppm significa «partes por millón», que más o menos equivale a mg/l en agua. 1 unidad de dH equivale a 17.8 ppm de CaCO3. La mayoría de kits dan la dureza en unidades de CaCO3; esto significa que la dureza equivale a la cantidad de
CaCO3 que hay en el agua pero no significa que realmente proceda del CaCO3.
Dureza general en dH Dureza general en ppm
0 – 4 dH 0 – 70 ppm muy blanda
4 – 8 dH 70 – 140 ppm blanda
8 – 12 dH 140 – 210 ppm poco dura
12 – 18 dH 210 – 320 ppm bastante dura
18 – 30 dH 320 – 530 ppm dura
Salinidad
La salinidad se refiere a la cantidad total de sustancias disueltas. La medidas de la salinidad mide ambos componentes GH y KH así como otras sustancias como el sodio. Conocer las salinidad del agua es importante en los acuarios de agua salada. En los tanques de agua dulce, conocer el pH, GH y el KH es suficiente.

La salinidad normalmente se expresa en términos de peso específico, la relación entre el peso de una solución y el peso del mismo volumen de agua destilada. Dado que el agua se dilata cuando se calienta (cambiando su densidad), generalmente se usa como temperatura de referencia los 20 °C. La salinidad se mide con un densímetro el cual está calibrado para una determinada temperatura (p.e. para 25 °C).
Un componente de la salinidad que no incluyen ni el GH ni el KH es el sodio. Algunos peces de agua dulce toleran (o incluso prefieren) una pequeña cantidad de sal (estimula el crecimiento del moco protector). Además, los parásitos (p.e. punto blanco) no toleran la sal en
absoluto. Por ello, concentraciones de sal (hasta) de una cucharilla por cada 20 litros puede prevenir y curar el punto blanco y otras enfermedades parasitarias.
Por otra parte, algunas especies de peces no toleran NADA de sal. Los peces sin escamas (en general) y ciertos Coridoras son mucho más sensibles a la sal que la mayoría de peces de agua dulce. Añada sal sólo si está seguro que todos los inquilinos de su acuario la prefieren o al menos la toleran.
Nutrientes y oligoelementos
Además del GH, KH, pH y la salinidad, hay unas cuantas sustancias más que puede querer conocer. La mayoría de aguas de grifo contiene un surtido de nutrientes y oligoelementos en muy bajas concentraciones. La presencia (o ausencia) de oligoelementos puede ser importante en ciertas circunstancias, específicamente:
• los nitratos, que se discuten ampliamente en éstas PMF en el CICLO DEL
NITROGENO.
• los fosfatos, el segundo nutriente más importante. Los fosfatos se han relacionado con el crecimiento de las algas. Si usted tiene un problema persistente con algas, los fosfatos elevados pueden ser un factor contribuyente. En un tanque con plantas, los niveles ideales de fosfatos son 0.2 mg/l o menos. Para controlar las algas, a menudo se recomiendan cambios parciales del agua frecuentes para reducir los niveles de
nutrientes. Si su agua de grifo contiene un exceso de fosfatos, los cambios de agua pueden agravar la situación. Su compañía de agua puede decirle cuales son los niveles exactos de fosfatos.
• el hierro, magnesio y otros oligoelementos. Las plantas necesitan hierro en cantidades mínimas para crecer. El agua de grifo de algunas regiones no contiene nada de hierro.
Consulte las PMF PLANTAS para más información.
MODIFICANDO LA QUÍMICA DE SU AGUA
Aumentando la dureza del agua (subir el GH y/o KH)
Las siguientes medidas son aproximadas; utilice un kit de test para verificar que ha llegado a los resultado deseados. Tenga en cuenta que si su agua es extremadamente blanda al inicio (1 grado de KH o menos), usted puede tener cambios drásticos del pH a medida que se añade
el tampón.
Para subir simultáneamente GH y KH, añada carbonato cálcico (CaCO3). 1/2 cucharita por cada 100 l de agua aumentará tanto el KH como el GH en alrededor de 1 – 2 dH. Como alternativa, añada algunas conchas, coral, caliza, mármol, etc. a su filtro.
Para subir el KH sin subir el GH, añada bicarbonato sódico (NaHCO3), conocido como sal de frutas. 1/2 cucharita por 100 litros sube el KH en alrededor 1 dH. El bicarbonato sódico lleva el pH hacia un equilibrio de 8.2.
Subir y bajar el pH
Uno puede subir o bajar el pH añadiendo productos químicos. Debido a la capacidad tampón, no obstante, este proceso es difícil hacerlo bien. Aumentar o disminuir el pH (de un modo estable) realmente implica cambiar el KH. El modo más común de hacerlo es añadir tampón (en la sección anterior) cuyo equilibrio mantiene el pH al valor deseado.
El ácido muriático (clorhídrico) puede usarse para reducir el pH. Note que la cantidad exacta necesaria depende de la capacidad tampón del agua. En efecto, usted añade suficiente ácido para gastar toda la capacidad tampón. Una vez que esto ha sucedido, disminuir el pH es fácil.
Sin embargo, debe ser destacado que el agua con bajo pH resultante tiene mucho menos capacidad tampón que la que tenía antes, haciéndolo mas susceptible a oscilaciones del pH cuando (por ejemplo) sube el nivel de nitratos. Advertencia: no hace falta decir que los ácido son MUY peligrosos! No utilice este sistema a no ser que esté seguro de lo que está haciendo, y debería tratar el agua ANTES de añadirla al acuario.
Productos tale como «pH menos» a menudo están basados en el tampón del ácido fosfórico.
El ácido fosfórico tiende a mantener el pH a unos 6.5, dependiendo de cuanto use.
Desafortunadamente, usar ácido fosfórico tiene el GRAN inconveniente de aumentar los niveles de fosfatos en su tanque, estimulando el crecimiento de las algas. Es difícil controlar las algas con niveles altos de fosfatos en su tanque. La única ventaja sobre el ácido clorhídrico es
que el pH estará un poco mejor tamponado a medida que baja su valor.
Una manera segura de bajar el pH SIN ajustar el KH es inyectar CO2 (dióxido de carbono) en su tanque. El CO2 se disuelve en el agua, y parte del mismo forma ácido carbónico. La formación de ácido baja el pH. Por supuesto, para que el sistema sea práctico, hace falta una fuente de burbujas de CO2 continua para que mantenga el pH en su sitio. Tan pronto como el CO2 desaparece, el pH vuelve a su valor previo. El elevado coste de un sistema de inyección de CO2 evita su uso generalizado como método para bajar el pH (no obstante vea las PMF PLANTAS para alternativas baratas para hacer uno mismo). Los sistemas de inyección de CO2 son populares en tanques con muchas plantas, ya que el CO2 adicional estimula el crecimiento de las plantas.
Ablandar su agua (esto es, bajar el GH)
Algunos peces (pe, disco, cardinales, etc.) prefieren agua blanda. Aunque pueden sobrevivir en agua más dura, es poco probable que se reproduzcan en ella. Por eso, usted puede sentirse obligado a ablandar su agua a pesar de la molestia que implica hacerlo.
Los típicos ablandadores de agua para casa utilizan una técnica conocida como «intercambio de iones». Esto es, que quitan el calcio y el magnesio sustituyéndolo por iones de sodio. Aunque esto técnicamente hace el agua más suave, mucho peces no van a notar la diferencia. Esto es, los peces que prefieren agua blanda tampoco les gusta el sodio, y para ello un ablandador de agua así no les ayuda en absoluto. Por ello, los ablandadores de agua para casa no son un modo adecuado para ablandar agua para acuarios.
Las tiendas de peces también venden «almohadas para ablandar agua». Estas usan el mismo principio de intercambio de iones. Uno «recarga» estas almohadas poniéndolas en remojo en una solución salina, y después la pone en el acuario donde se liberan lo iones de sodio y sustituyen los de calcio y magnesio. Después de unas horas o días, la almohada (con el calcio y magnesio) se saca, y la almohada se vuelve a recargar. Las almohadas vendidas en las tiendas son demasiado pequeñas para ir bien en la práctica, y no deberían usarse por los motivos antes citados.
La turba ablanda el agua y reduce su dureza (GH). La manera más eficaz de ablandar agua con turba es aireando agua en un cubo con turba durante 1 – 2 semanas. Por ejemplo, coja un cubo (plástico) del tamaño adecuado. Después, consiga una gran cantidad de turba (4 litros o
más), hiérvala (para que se hunda), métala en una almohada, y póngala en un cubo de agua.
Utilice una bomba de aire para airear. Después de 1 – 2 semanas, el agua será más blanda y ácida. Utilice ésta agua envejecida cuando haga los cambios parciales de agua.
La turba se puede comprar en tiendas de animales, pero es cara. Es mucho más barato comprar un paquete en una tienda de jardinería. Lea atentamente las etiquetas! No querrá usar turba que contenga fertilizantes u otros aditivos.
Aunque hay gente que pone turba en sus filtros, este método tiene su inconvenientes.
Primero, la turba se atasca con facilidad, por lo que añadir turba no es efectivo. Segundo, la turba puede estar sucia y puede nublar el agua de su tanque. Tercero, la cantidad exacta de turba necesaria para ablandar su agua es difícil de prever. Usar la cantidad equivocada dará
lugar a una química de agua incorrecta. Por último, al hacer los cambios parciales de agua, la química de su tanque cambia al añadir agua nueva (tiene las propiedades incorrectas). Durante los días después, la química de su tanque cambia a medida que hace efecto la turba.
Utilizando agua envejecida ayuda a asegurar que la química de su tanque no oscila la hacer los cambios de agua.
Agua dura también puede ser ablandada diluyéndola con agua destilada o agua de osmosis inversa. Agua de osmosis inversa es agua purificada con una unidad de osmosis inversa.
Desafortunadamente los equipos de osmosis inversa son demasiado caros ($100 – $500) para la mayoría de aficionados.
El agua de osmosis inversa se puede comprar en algunas tienda de peces, pero a la mayoría de gente el coste y el engorro hacen que no les valga la pena. Lo mismo vale para la compra de agua destilada.

¿Qué kits de test son útiles?
Hay una serie interminable de kits de test para medir desde los niveles de amoníaco hasta los niveles de fosfatos. ¿Realmente hace falta comprarlos todos? La respuesta rápida es no.
Es bastante posible que usted tenga un tanque sano sin nunca haber comprado un simple kit de test. Sin embargo, los kits de test son muy útiles para eliminar el juego de adivinanzas cuando algo va mal (pe, un pez que está estresado o muere). A continuación, vamos a describir que kits de test son más útiles y bajo que condiciones son útiles.
Kit de test para amoníaco
Compre une. Los kits de test para amoníaco son baratos ($5-10) y le indicará si su tanque tiene lo niveles de amoníaco elevados. Esto es útil en dos circunstancias. Primero, durante la fase de ciclado del tanque, medidas regulares del amoníaco le indicarán cuando la primera
fase del ciclo de nitrógeno ha finalizado. Segundo, si tiene muertes de peces inexplicables, medir el amoníaco le verificará si su filtro biológico esta (o no) funcionando correctamente. Note que incluso en un tanque establecido, el filtro biológico puede fallar. Causas comunes son:
• No limpiar regularmente el filtro (el agua no puede pasar a través de un filtro atascado, donde residen las bacterias nitrificantes),
• medicamentos añadidos de modo ingenuo (antibióticos matan tanto bacterias nitrificantes (oops) como las patógenas),
• tener un filtro demasiado pequeño para la carga de peces, etc.
Esté advertido: si sus peces mueren y a continuación consulta la red (o la tienda de peces), las primera pregunta será «¿Cómo tiene los niveles de amoníaco (y nitritos)?».
Los niveles de amoníaco se miden en ppm. A concentraciones tan bajas como 0.2 – 0.5 ppm (para algunos peces), el amoníaco causa un muerte rápida (consulte la sección de CICLADO para más detalles). Incluso a niveles por encima de 0.01 – 0.02 ppm, los peces estarán estresados. Los kits de test normales no miden niveles tan bajos. Por ello, los kits de test no deberían NUNCA detectar amoníaco en un tanque establecido. Si su kit detecta ALGO de amoníaco, los niveles son demasiado altos y están estresando los peces. Tome medidas inmediatamente cambiando parte del agua e identificando la causa del problema.
Advertencia: «Amquel» y otros productos «neutralizantes del amoníaco» similares son incompatibles con la mayoría de kits de test. Agua tratada con «Amquel» dará falsos positivos para el amoníaco, incluso si no hay amoníaco. Los kits de test que usan el método de Nessler se sabe que dan lecturas falsas bajo estas condiciones.
Kit de test para Nitritos
Usted puede querer comprar uno; los kits de nitritos son baratos ($5 – 10) y son útiles en las mismas condiciones que son útiles los tests de amoníaco. La única situación en la que un kit de nitrito da una información y el kit de amoníaco no puede es durante la finalización de la segunda fase del ciclo de nitrógeno (vea la sección de CICLADO). Como en el caso del
amoníaco, si su test detecta nitritos, su filtro biológico no trabaja bien. Una vez que un tanque está ciclado, los kits de nitritos son bastante inútiles. (Si el bio filtro en un tanque establecido no funciona, tanto el amoníaco como los nitritos estarán elevados).
Los nitritos son en un orden de magnitud menos tóxicos que el amoníaco. Por ello, se suele decir sobre el ciclado del tanque que: «si sus peces sobreviven el pico de amoníaco, seguramente también sobrevivirán el pico de nitritos y el resto del proceso de ciclado».
Sin embargo, a niveles por encima de 0.5 ppm, los peces se estresan. A 10 – 20 ppm, la concentración pasa a ser letal.
Kit de test para Nitratos
Compre este kit! Los niveles de nitratos aumentan a lo largo del tiempo en un tanque establecido como resultado final del ciclo de nitrógeno. (La única excepción de esta regla son los tanque muy plantado y alguno tanque de arrecife, los cuales PUEDEN ser capaces de consumir el nitrógeno mas deprisa que su velocidad de producción). Dado que los nitratos son tóxicos a altas concentraciones, hay que eliminarlos periódicamente (pe., por medio de cambios parciales de agua regulares). Tener un kit de test para nitratos le ayuda a determinar si su cambios de agua están o no eliminando lo suficientemente deprisa los nitratos.
Los nitratos empiezan a ser tóxicos para los peces (y plantas) a niveles de 50 – 300 ppm, dependiendo de la especie del pez. Para la reproducción, sin embargo, niveles mucho más bajos llegan a ser tóxicos.
Nota: un kit de test de nitratos tiene un valor limitado en determinar si el ciclo de nitrógeno se ha completado. la mayoría de kits de test de nitratos realmente primero convierten los nitratos en nitritos, y después miden la concentración de nitritos. Esto es, realmente miden la concentración combinada de nitrito y nitrato. En un tanque establecido, los niveles de nitrito son esencialmente cero, y los kits miden bien los niveles de nitratos. Mientras un tanque se está ciclando, sin embargo, un kit de nitratos no puede decirle cuanto de la medida (si alguna)
procede de los nitratos mas que de los nitritos.
Kit de test para pH
Compre uno; es kit son muy baratos, por lo que no hay excusa para no tener uno. Usted querrá saber el pH de su agua de grifo para que pueda elegir los peces que mejor se adapten a las condiciones de su agua. Además, querrá controlar periódicamente el pH de su tanque para
asegurarse de que permanece estable y que no sube ni baje de forma significativa a lo largo del tiempo.
En algunos casos, la decoración del tanque (pe, las raíces de madera) o la grava (pe, a base de coral, conchas o caliza) pueden cambiar el pH de su tanque. Por ejemplo, el tanque puede disolver lentamente iones, aumentando el GH y el KH (y el pH). Con las raíces, no es raro que la madera libere taninos que disminuyen el pH.
Kit para la dureza general (GH)
Usted puede querer comprar uno, pero tenerlo no es crítico. Usted no necesita saber el nivel de dureza exacto. Saber si su agua es «blanda», «muy blanda», etc. es suficiente. Su tienda de peces local quizás le puede dar esta información. Como alternativa, puede obtener esta información de la compañía de aguas. (vea la sección de AGUA DE GRIFO de estas PMF).
Kit para dureza carbónica (KH)
Este kit no es crítico que lo tenga. Monitorizando regularmente el pH, puede saber si su KH es «lo suficientemente alto». Esto es, su KH debería ser lo suficientemente alto para mantener estable su pH a lo largo del tiempo. Si tiene problemas para mantener estable el pH, puede que
quiera aumentar la capacidad tampón de su tanque. Su tienda de peces puede que le dé suficiente información de su valor de KH. Como alternativa, llame a su compañía de aguas.
Un kit de test para el KH, sin embargo, es imprescindible para los entusiastas de las plantas que usan inyección de CO2. También es muy recomendable si usted quiere modificar el pH de su agua, y es una herramienta diagnóstica muy útil si experimenta problemas de inestabilidad del pH.
¿Qué es el estrés, y porqué es malo para sus peces?
La mayoría de peces puede tolerar condiciones ambientales que difieren de las condiciones naturales en la cuales han evolucionado. Sin embargo, esto no significa que van a estar tan sanos o que van a vivir tanto como normalmente. Por ejemplo, tener un pez en una agua más fría (o caliente) que la que son su condiciones preferidas obligan a los órganos del cuerpo a trabajar más para mantenerlo vivo. Esto es, estas condiciones sitúan el pez bajo estrés.
Un estrés aumentado reduce la capacidad del pez para protegerse de enfermedades y de curarse el mismo (pe. si su aletas se cortan, o se introducen parásitos en el tanque con peces recién comprados). Además, el estrés reduce la capacidad de los peces de criar con éxito y acorta su esperanza de vida natural. Un poco de estrés por si solo no suele ser fatal, pero a medida que el estrés aumenta su capacidad para resistirlo disminuye. Por ello, uno de los principales objetivos de un acuariofilo es la de eliminar las fuentes de estrés siempre que sea posible.
Se debería anotar que eliminar el estrés no garantiza que su tanque va a estar sano. Pero aumenta mucho las desavenencias. Mucha gente de la red regularmente alardean que han mantenido peces (aparentemente) «sanos y felices» durante largo periodos bajo condiciones
(aparentemente) estresantes. Estos acuariófilo están sentados encima de una bomba de relojería; el desenlace común es que el pez enferma y después la historia acaba en muerte de múltiples peces. Reducir el estrés simplemente va a aumentar la probabilidad de que el tanque va a permanecer sano (del mismo modo que comer bien, hacer deporte y dormir lo suficiente se asocia con un larga y sana vida en humanos).
Causa comunes de estrés en el acuario
En esta sección, enumeramos algunas de las causas más comunes que inducen estrés. En todos los casos, el nivel de estrés provocado por un determinado factor depende mucho de la especie en cuestión. Usted debería saber que tipo de estrés va a estar presente en su acuario
y seleccionar los peces que se sabe que toleran bien estas situaciones. Por ejemplo, si su agua es dura y alcalina, usted debería seleccionar peces que se encuentran bien en bajo estas condiciones.
Los derivados del nitrógeno (amoníaco, nitritos y nitratos) tiene diferentes grados de toxicidad y son estresantes a todos lo niveles. Amoníaco es tóxico a bajas concentraciones y estresa severamente los peces bajo CUALQUIER concentración. Como consecuencia, un
acuario sano debe tener un filtro biológico adecuado para convertir rápidamente el amoníaco en nitrito (y nitrato). Aunque bastante menos tóxico que amoníaco o nitrito, el nitrato también estresa los peces. Por ello un método para eliminar el exceso de nitrato (pe., por cambios regulares del agua) ayuda a mantener el acuario sano.
La temperatura de su tanque debería adecuarse a las necesidades de sus inquilinos. Mantener la temperatura demasiado baja o demasiado alta para un determinada especie provoca estrés a estos peces. Por ejemplo, los peces dorados prefieren temperaturas más bajas (20 °C) que la mayoría de peces tropicales (los peces dorados sobreviven en los
estanques en invierno a temperaturas cercanas a la congelación), garantizando que un tanque que contenga tanto peces dorados como tropicales va a ser o demasiado frío o demasiado caliente para algunos de sus inquilinos.
Algunos peces prefieren agua blanda, otros la prefieren dura. Mantener un pez que prefiere agua blanda en agua dura (y viceversa) es estresante.
Algunos peces prefieren agua ácida, algunos prefieren agua alcalina, otros prefieren agua de pH neutro. A algunos peces les es indiferente.
Algunos peces viven en aguas salobres; van a desarrollarse mejor en agua con un poco de sal. Otras especies son extremadamente intolerantes a la sal. Añada sal a su tanque si todos los inquilinos toleran salinidad. A los mollies, por ejemplo se sabe que le gusta la sal, mientra muchas especie de «catfish» no toleran nada de sal. En general, peces sin escamas (o que tienen escamas muy pequeñas) no toleran la sal.
El espacio físico que necesita un determinado pez depende de la especie. Algunos peces están bien en un tanque de 40 litros, otros necesitan 400 litros o mas. Mantener un pez en un tanque demasiado pequeño aumenta el nivel de estrés (en todos), llevando a menudo a un
aumento de la agresividad entre su inquilinos. Tenga en cuenta además que el espacio requerido puede cambiar si el pez es aparejado para reproducirse. Los cíclidos, por ejemplo, reclaman una parte del acuario para ello si se están reproduciendo, cazando a cualquier pez que se acerque a su territorio. Por ello, el inicio de comportamientos de reproducción aumentan el nivel de estrés.
No todas las especies de peces se mezclan bien con otras. Un ejemplo obvio, es que la mayoría de cíclidos se comerán a los habitantes más pequeños (pe, cualquier cosa que quepa en su boca). Incluso si es demasiado grande para ser comido, sin embargo, los peces pacíficos
estarán estresados si se juntan con peces agresivos que los cazan todo el día. Además, muchos peces se comunican por el comportamiento y el lenguaje del cuerpo (esto es, los cíclidos a menudo establecen un orden de comer en el cual uno de los peces es el rey). Peces de otra especie puede que no reconozcan las señales emitidas pro otra, garantizando pelas
continuadas.
Algunos peces forman bancos de peces en la naturaleza, pasando su vida en grandes grupos (mas que vivir individualmente); nunca se van a sentir cómodos o seguros si se mantienen solos. Los «Cory cats», por ejemplo, están mejor en tanque con otros 6 o mas Corys que solos. El caso contrario también se puede dar. Algunos peces son más agresivos contra
miembros de la misma especie (pe, comportamientos de acoplamiento), mientras no se van a sentir amenazados por otras especies y mas bien las van a ignorar.
Los peces necesitan oxigeno, y algunos peces toleran mejor aguas bajas en oxigeno que otras. Agua con poco oxigeno estresa a los peces. Note que a medida que la temperatura del agua sube, la cantidad de oxigeno disuelto disminuye.
Poca nutrición provoca estrés. Una dieta sana es variada, y debería evitar el uso de alimentos viejos en los cuales las vitaminas y otros nutriente se han descompuesto. «Comida vieja» incluye comidas que se han almacenado en sitios calientes, o han sido expuestos al aire (no sellados), etc.
La «cura» de añadir medicamentos a los tanques es a menudo pero que la enfermedad inicial. Los medicamentos que matan las bacterias, parasitos, etc. normalmente no diferencian:
también matan a las bacterias nitrificantes (ahora tiene un REALMENTE tiene un problema importante) o o son tóxicos para los mismo peces. Por ejemplo, algunas especies de peces no toleran en absoluto ciertos medicamentos. Añadir estos medicamentos puede debilitar a los
peces sanos hasta el punto de hacerlos susceptibles a la enfermedad original.
Añadir agua no tratada a su tanque puede introducir cloro o cloramina, ambos tóxicos para los peces. Asegúrese de tratar bien el agua antes de añadirlo a su tanque.
Cambios repentinos de las condiciones del agua pueden ser estresantes. Dentro de uno limites, la mayoría de peces se ajustan a condiciones no optimas del agua (pe, temperatura inadecuada, pH inadecuado). Sin embargo, los peces lo tienen difícil de adaptarse a cambios BRUSCOS de la química del agua. Por ello, subir repentinamente (o bajar) la temperatura, cambiar el pH, cambiar la dureza, etc. estresa los peces. Es mas importante mantener la química del agua estable a lo largo del tiempo que mantener la condiciones del agua exactas.
En resumen, muchos factores llevan al estrés de los peces. Minimizar o eliminar las fuentes del estrés aumenta la probabilidad de mantener a los inquilinos del tanque sanos. La cantidad exacta de estrés que un pez puede soportar depende mucho de la especie, edad y tamaño, etc. Un pez estresado se debilita. Aunque parezca sano ante el observador casual, será mas susceptible de padecer enfermedades, lesiones, etc. En contra, un pez sano (no estresado) será capaz de protegerse de las enfermedades e infecciones por si solo. Por ello, la aparición de enfermedades en un tanque a menudo se deben a condiciones pobres del agua que llevan
a debilitar el sistema inmunitario de los peces.
Síntomas de un pez estresado
En breve, su pez está estresado si no se comporta «normal» (con «normal» definido dependiendo de la especie de pez). Un vez que usted haya tenido un pez durante unas semanas, verá que cada especie se comporta de un modo característico (¡por esto es divertido tener peces!) Algunos peces suelen permanecer cerca de la superficie del agua, otros cerca del
fondo. Algunos peces nadan continuamente, otros no se mueven de un sitio. Desviaciones de la norma suele indicar estrés.
Síntomas comunes de estrés incluyen:
• El pez permanece cerca de la superficie abriendo la boca para respirar, indicando que tiene dificultad para obtener suficiente oxigeno (la concentración de oxigeno disuelto es superior cerca de la superficie). Posibles causas incluyen baja concentración de oxigeno debido a poco circulación del agua, toxinas que han dañado las branquias, altos niveles de amoniaco o nitritos, etc.
• Los peces no quieren comer, o comen con menos ganas que antes.
• El pez permanece escondido y no sale donde pueda ser visto. Posibles causas: pez agresivo, insuficientes escondites (pe. plantas, maderas, etc.) para que el pez se sienta seguro mientras nada.
• El pez tiene aletas rotas, heridas abiertas que parece que no curen. Posibles causas: el pez es objeto de agresiones. Normalmente, pequeñas mellas o cortes curan deprisa. Si no lo hacen, el nivel de estrés puede estar deprimiendo el sistema inmunitario del pez.
• La mayoría de enfermedades (parasitos, hongos, etc.) Por supuesto, la enfermedad por si misma es el mayor problema. Pero en la mayoría de casos, en un pez con el sistema inmunitario sano éste le protege de la enfermedad. Por ello, enfermar es un signo de que el pez está en un estado de estrés (o que lo había estado hasta hace poco). poco de química del agua. Tiene los kits de tests y esta preparado para monitorizar su
primer mes. Armado con este conocimiento, se dirige a su tienda local de peces para comprar su primer pez (o dos). En esta sección, trataremos de algunas cuestiones sobre como mantener su pez. ¡Ya se pensaba que no llegaríamos a los peces!)
Seleccionando el «bueno» pez
Hay tantas cosa que decir sobre buenos peces de principiantes, que lo tratamos en una PMF separadas (llamadas PMF del BUEN PEZ DE PRINCIPIANTE); contiene muchas sugerencias de peces en particular. Aquí va el consejo del autor:
Si definimos como buen pez para principiante aquel que sea fácil de alimentar y cuidar, resistente, capaz de vivir en una variedad de condiciones, atractivo, hay una disponible un gran numero de peces que cumplan estas condiciones. Muchos de estos son vendidos regularmente
como peces para principiantes. ¡Pero tenga cuidado! Muchos peces vendidos como peces para principiantes realmente no se adaptan muy bien a este papel.
Muchos peces pequeños que forman cardúmenes son buenos primeros peces. Estos incluyen los Tanichthys albonubes (Neón chino), las varias especies disponibles de Danios y Rasboras, y la mayoría de especies de barbos. Para aquellos que tengan un tanque un poco más grande, » Rainbowfish» son unos buenos peces de cardumen. Coridoras son unos peces de cardumen populares.
Aunque muchos principiantes tienen la tentación de comprar solo uno o dos de cada uno de los peces de cardumen, deberían resistir. Los peces de cardumen se encuentran mejor si hay varios individuos de la misma especies para interaccionar. Se recomiendo un mínimo de 6 de
cada uno de los peces de cardumen de nivel medio del acuario, mientras que 4 es el mínimo para Coridoras. A la larga, un cardumen de 12 peces mostrando su comportamiento natural será más agradable que mezclar un grupo de peces forzados a compartir el mismo acuario.
(¿Mama, porqué aquel pez se esconde detrás del calentador y aquel otro esta quieto en una esquina?)
¿Cuántos peces se pueden añadir?
La respuesta más fácil es «de uno en uno». En cuanto al número total que pueden sobrevivir con seguridad, una regla muy usada es «hasta un máximo de 2.5 cm de pez por cada 4 litros».
Se ha discutido mucho si en realidad debería ser «hasta un máximo de 2.5 cm de pez de CUERPO DELGADO por cada 4 litros».
De «cuerpo delgado» podrían ser peces como el Tetra neón, Neón chino, danios, etc.; de «cuerpo mediano» podrían ser » red-tailed black sharks», barbos tigre, platis, coridoras, etc. de «cuerpo gordo» serian peces dorados, oscares, etc.
En otras palabras, es solo un regla, y la población máxima que es segura y humana cambiará de tanque en tanque. Factores que aumenten su posible carga de peces son:
• cambios regulares e significativos de agua,
• plantas vivas SANAS, y
• más de un tipo de filtrado bien cuidado (recuerde en pensar en su filtro como vivo; necesita cuidados al igual que sus peces)
Del mismo modo, factores que disminuyen la carga posible son:
• cambios de agua esporádicos o escasos,
• falta de plantas o plantas NO SANAS, y
• filtrado limitado o mal cuidado (un filtro de fondo puede hacer un buen trabajo, pero si falla y es el único sistema de filtrado, un tanque sobrepoblado sufrirá una consecuencias mas desastrosas que un tanque poco cargado).
Volviendo a añadir peces. A menudo no es práctico añadir los peces de uno en uno – por ejemplo, usted encuentra unos neón especialmente bonitos y quiere añadir un pequeño cardumen (6 ó 7 peces) a su recién ciclado tanque de 80 litros. De momento solo tiene un pleco de 5 cm y tres platys de 4 cm. Añadir los neón va a duplicar el «volumen» de pez en su
tanque. En este caso, usted verá los mismos efectos que al ciclar su tanque, esto es, un pico de amoniaco y nitritos antes de que crezcan las bacterias para igualar la población de peces.
Mida a menudo su agua y esté preparado para hacer cambios parciales de emergencia si los niveles de amoniaco suben demasiado.
El filtro biológico de su tanque solo es «alimentado» por los desechos de los peces que tiene en su tanque. Esto significa que no importa lo grande que sea su filtro (pe, uno pensado para un acuario cargado de 200 litros en su tanque de 80 l.), la población de bacterias estará limitada por la «comida» que tenga. Pocos peces = población de bacterias pequeña.
Estamos acostumbrados a pensar que las bacterias se reproducen de modo «explosivo».
Después de todo, muchas bacterias pueden duplicar su población en cuestión de horas, pero como hemos visto en la SECCION DE CICLADO, las Nitrobacter y Nitrosomas se reproducen relativamente lentas. Habrá un retraso entre el aumento de producción de desechos por los peces adicionales, y el aumento de capacidad de procesar desechos por las bacterias. En casos extremos, el aumento de amoniaco podría dañar o matar sus peces antes de que la población de bacterias haya tenido tiempo de «adaptarse» a la cantidad de residuos de nitrógeno disponibles.
Por esto es prudente añadir los peces lenta y gradualmente. Aumentar la población de su tanque con seguridad hasta la carga máxima puede requerir 6 meses; de hecho, se debería tomar como mínimo este tiempo. Deje romper estas reglas a los que tengan mas años de experiencia con peces.
Aclimatación de nuevos peces (adaptado de las PMF principiante agua
salada)
Una vez que tenga los peces en casa debería poner la bolsa en el tanque, para que se equilibre la temperatura. Después de media o una hora, añada 1/4 de taza de agua del tanque a la bolsa. Repita este proceso cada 15 minutos durante una hora, quitando el agua que sobra si la bolsa se llena. Toda agua que quite de la bolsa debería ser descartada. Lo mas probable es que contenga parásitos u otras cosas malas.
Después de haber aclimatado el pez a la química del agua de tanque, hay varias cosas que puede hacer. Puede poner el pez directamente en el tanque principal y esperar lo mejor, o lo podría poner en un tanque de cuarentena. En cualquiera de los casos, coja rápidamente de la bolsa el pez con la red para que nada del agua de la tienda sea transferida al tanque.
La mejor situación es la de poner el pez en un acuario de cuarentena. Mantenga el pez en el acuario de cuarentena durante 2 semanas y mire si hay signo de enfermedad. Si el pez enferma, puede medicar el tanque de cuarentena sin afectar la química del tanque principal. Si va a poner en cuarentena el pez, debería aclimatarlo a la química del tanque de cuarentena, y no a la del tanque principal.
Mientras un tanque de cuarentena es una buena idea, lo más probable es que usted no tenga este lujo (de momento, al menos…:). En este caso, sea muy prudente a seleccionar peces sanos en la tienda, y monitorice atentamente los recién llegados durante varias semanas en su tanque por signos de estrés o enfermedad. Usted siempre se arriesga a infectar los demás peces en su tanque si se salta la cuarentena.
Alimentar el pez
La mayoría de peces vendidos en tiendas de peces, sobretodo los recomendados para principiantes, pueden sobrevivir con comida artificial (copos, palos o granulados). Algunos incluso pueden crecer con ésta… aunque para los peces, como otros animales, un poco de
variedad en la dieta suele ser deseable.

La comida de peces es algo delicado. Exponerlas a la luz solar, dejar la tapa abierta para que pueda entrar la humedad, o comprar un envase muy grande que dura 8 meses puede sabotear en valor nutritivo de su comida para peces. Hablando en general, hay 5 tipos de comidas para peces:
• varias comidas artificiales (copos, palos o granulados; a menudo divididos en categorías para peces omnívoros, vegetarianos y carnívoros).
• comida seca congelada (bichos completos como sanguijuelas, danfnias, etc.),
• comida congelad (más bichos),
• comida viva (bichos vivos), y
• otras comidas frescas (comida hechas en casa para carnívoros de corazón de ternera, calabacines para su pleco, etc.)
Para muchos cuidadores de peces, la comida a base de escamas es como arroz. Va bien para la mayoría de comidas, pero un poco de algo mas de vez en cuando es importante. Casi cualquier principiante va a oír la regla de que «dé de comer a sus peces tanto como puedan comer durante los primeros 3 minutos». Esto es aterrorizador para un principiante; después de todo, estos peces están obviamente hambrientos! Que pasa si mueren de hambre! Esto solo es un pequeño apuro! ¿Cómo puede ser suficiente?
¡Tómeselo en serio! El motivo por el cual la mayoría de la gente tiene peces es, esperamos, para observarlos. Sino en un modo cercano y personal, al menos en de una manera general. El momento ideal para hacer parte de sus observaciones es mientras los alimenta. Cada vez que
le dé de comer, siéntese delante del tanque y observe. Ponga menos de lo que Usted piense que será suficiente. Mire como se lo comen sus peces. Mire lo que se cae al fondo. Si no tiene ningún pez que sea principalmente comedor de fondo (plecos, coridoras, lochas, etc.), tómese
el tiempo para ver si alguno de los otros peces rastrea el fondo; los guramis suelen hacerlo, mientras que los neón no, por ejemplo. Si tiene comedores de fondo, mire o rápido que se lo comen.
Así eche un pellizco, y después de 2 minutos (usted lo ha contado!) prácticamente ya no se ve comida…. excepto un poco en el fondo que los coridoras ya se están ocupando de ella.
Probablemente les puede dar con seguridad un poco mas. Pero mire bien que se coman todo lo del segundo pellizco. Es mejor darles un poco varias veces al día, especialmente con peces que no van a rastrear el fondo, que darles todo el manojo de una sola vez… pero a la mayoría de adultos les va a ir bien ser alimentados con una ración de u5 minutos un vez al día. En un tanque establecido, incluso se prefiere menos a veces pro algunos cuidadores de peces; de este modo, los peces van a comer mas algas y otras cosas que se van a encontrar en el tanque.
Otra cosa a tener en cuenta: los peces pueden ENGORDAR, especialmente si los alimentamos con comidas ricas como las sanguijuelas. Mucho de los peces que usted comprará para poner en su tanque serán juveniles: como se van a desarrollar en adultos estará determinado por como los cuide. Así como los nitratos altos pueden frenar el crecimiento de un pez, acortar su vida, o evitar que críe con éxito, peces sobrealimentados pueden acabar con cuerpos deformados y otros problemas . Alimentar con una buena variedad de alimentos asegura que su pez no solo va a tener comida rica, sin que también fibras (gambas y otra crustáceos) y verduras (comidas de algas, verdura).
Una palabra sobre comida viva: ciertas comidas vivas disponibles comercialmente se pueden considerar arriesgadas para el aficionado ya que pueden acarrear parasitos -especialmente los gusanos tubifex. Tendrá que decidir usted mismo sobre estos riesgos.
¡Asegúrese que esta alimentado con comida que aun esta realmente viva! Enjuague a fondo la comida viva, y especialmente si no es capaz de sobrevivir en su tanque, y tenga la misma precaución de sobrealimentar con comida viva como tiene con otras comidas. Las comidas vivas se tratan con detalle (incluido instrucciones de cría) en las PMF Comida viva.